In een woning van 30 jaar oud wil ik de vloer isoleren. Onder de vloer zit een kruipkelder. Om niet de hele bestaande vloer op te moeten breken, wil ik de welfsels in de geventileerde kruipkelder met PUR laten bespuiten. Moet ik ook de draagmuren in de kruipkelder mee laten spuiten of heeft dit weinig zin?

Een kruipkelderisolatie is zeker zinvol. Via de kruipkelder koelt de vloer in de winter sterk af. Zeker bij een verluchte kruipkelder daalt de vloertemperatuur door de koude luchtcirculatie in de winter stevig. De stookkosten stijgen en de vloer voelt koud aan. Een kille vloer geeft, zeker voor wie binnenshuis graag op sokken of blote voeten rondloopt, een erg onbehaaglijk gevoel.

Qua type isolatie zijn er verschillende mogelijkheden. Het bespuiten met PUR is er daar één van, maar het is niet meteen de milieuvriendelijkste gezien de schadelijke gassen die bij het spuiten vrijkomen. De ondergrond moet droog en liefst ook stofvrij zijn. Tegen de aansluiting met de muren kan je een kleine retour mee laten bespuiten tegen het randeffect, hoewel dit eerder verwaarloosbaar is in het geheel. De muren volledig mee isoleren lijkt ons wat overkill.

Indien er niet al te veel technische leidingen tegen het plafond hangen, is het aanbrengen van PIR-platen een milieuvriendelijkere oplossing. Het plaatmateriaal heeft een betere isolatiewaarde en is minder ‘omstreden’ dan de gespoten versie, die al wel eens ‘het nieuwe asbest’ genoemd wordt.

Bekijk op onze pagina over kruipkelderisolatie hoe wij dit aanpakken.

Ik wil mijn dak isoleren, maar ik heb geen onderdak. Is het mogelijk om dit te doen volgens de regels?

Deze vraag kan niet zomaar met ja of nee beantwoord worden zonder dieper in te gaan op de specifieke situatie waarin de woning zich bevindt.
Onze specialisten bekijken dit ter plaatse geval per geval.

Fabrikanten of wetenschappelijke instanties blijven op de vlakte over deze kwestie en dekken zich hiermee in tegen eender welk risico.
Dakwerkers zullen je maar al te graag een nieuw dak of sarkingdak aanbevelen.

Voor velen is er na de aankoop van een (te renoveren) woning geen budget beschikbaar om het dak te vernieuwen. Door met onze oplossing je dak van binnenuit te isoleren kan je dadelijk energie beginnen besparen. Als er na enkele jaren sparen wat geld opzij staat voor een nieuw dak, kan dit nog steeds gebeuren zonder afbraak van de isolatie en de gemaakte kosten. Op dat ogenblik kan je dan wél meteen een technisch correct geplaatst onderdak voorzien.

Wij geven alvast een aantal specifieke situaties hieronder weer:

Situatie nieuwbouw:

Zet je een nieuwbouw? Dan zal de architect meteen een degelijk onderdak voorschrijven.

Kies vooral het juiste materiaal en type onderdak, er zijn grote verschillen. Het onderdak moet winddicht zijn, zo dampopen mogelijk en bij voorkeur ook vochtregulerend/accumulerend. Met een onderdak is jouw dakopbouw beter beschermd tegen weersinvloeden zoals extreme wind, (slag)regen, poedersneeuw …

Situatie na-isolatie bij een grondige dakrenovatie:

Wordt je dak volledig vernieuwd?
Dan is het aangewezen om meteen een degelijk onderdak te plaatsen. In deze situatie kan je een onderdak technisch correct laten plaatsen.

Je rendement van de isolatie stijgt nog wat, de beperkte meerkost is dus zeker te verantwoorden.

Let op: laat je niet onnodig een nieuw dak aanpraten enkel en alleen omwille van een onderdak. Een dakwerker zal misschien iets té snel een nieuw dak adviseren waar dat niet nodig is. Soms is de wonderoplossing een sarkingdak om aan de binnenkant niet te moeten raken, maar weet dat hier belangrijke nadelen aan verbonden zijn (zie verderop)

Situatie na-isolatie van een dak in goede staat (van binnenuit):

Is het dak nog in goede staat is en is er geen lekkage aan de dakbedekking, dan is een onderdak geen vereiste om te kunnen/mogen isoleren. Na meer dan 35 jaar ervaring in dakisolatie zonder onderdak is er nog géén enkel schadegeval geweest.
Daken isoleren zonder onderdak is onze specialiteit, wij durven verklaren dat een onderdak niet altijd noodzakelijk is. Haast 80% van de bestaande en te renoveren woningen hebben géén onderdak.

Wij plaatsen in een bestaand dak meestal meer dan 25 cm isolatie. Hierdoor is het geen ramp dat de eerste centimeters isolatie door het ontbreken van een onderdak wat meer afkoelen bij hevige wind. Extreme weersomstandigheden doen zich immers niet elke dag voor.

Géén onderdak is trouwens beter dan een slecht onderdak. Lees het hier. Ook een erzats-onderdak (zie verderop) is géén goeie oplossing.

Situatie na-isolatie met een sarkingisolatie (van buitenuit):

Een sarkingdak lijkt vaak een droomoplossing waarbij je niet aan de binnenkant moet raken. De dakpannen gaan er af, er wordt een isolatie bovenop gelegd en de pannen worden opnieuw geplaatst of vervangen.

Alle dakaansluitingen rondom moeten aangepast worden (lees : nieuwe dakgoten, boezemplanken). Het geheel moet ook perfect geplaatst worden, want het is gevoelig aan luchtlekken.

Een nadeel is echter de slechtere akoestische eigenschappen van deze oplossing, waarover men vaak zwijgt. Als specialist in isolatie hebben wij al veel sarkingdaken aan de binnenzijde moeten gaan isoleren tegen geluidsoverlast van buitenaf. De lichte isolatieplaten laten het geluid door, soms zelfs nog versterkt.

Situatie na-isolatie met een erzats-onderdak van binnenuit:

Een onderdak (laten) plaatsen langs de binnenzijde is naar onze mening weggegooid geld.

Om de kosten van een dakvernieuwing te besparen wordt soms voorgesteld om langs de binnenkant een onderdak te plaatsen.
Dit is echter technisch niet correct uitvoerbaar en mogelijks zelfs schadelijk!

De functie van een onderdak is het opvangen van lekkage van de (defecte) dakbedekking. Het moet dus in één stuk doorlopen van in de nok tot in de dakgoot, met voldoende overlapping. Dat is in de praktijk niet mogelijk.

Als je een onderdak met folies aanbrengt langs de binnenzijde, dan hangt elke gordingsbalk in een ‘zak’ van folie. Elke gordingsbalk zal dus het bovenliggende doorgesijpelde water (condens, regen) verzameld te verduren krijgen, wat nefast is voor de levensduur van je dakgebinte.
Een onderdak dat op deze verkeerde manier is aangebracht kan veel schade toebrengen.

LET OP! Een dampscherm is wel steeds een vereiste:

Vergis u niet, een onderdak is niet hetzelfde als een dampscherm. Een degelijk aangebracht dampscherm aan de binnenzijde van de isolatie is een must. Het dampscherm zal de dakopbouw lucht- en dampdicht afsluiten van de binnenzijde uit. Het spel van overdruk langs de windzijde en onderdruk langs de andere zijde van het dak heeft bij een gevulde en afgesloten dakopbouw veel minder invloed. Bijgevolg is het risico op het binnenwaaien van koude vochtige lucht die er kan condenseren ook veel kleiner.

Dit is meteen de enige echte reden waarom je dient te isoleren tot tegen de dakbedekking en geen doelbewuste ventilatie mag hebben tussen isolatie en dak.

Lees meer over condensatie door onvolledige dakvulling met isolatie.

Je gaat je zolder (laten) isoleren en afwerken met een gipskartonplaat. Heb je dan nog een extra dampscherm nodig?
Of is dit enkel nodig in vochtige ruimten zoals in een badkamer?

Ook indien de dakisolatie wordt afgewerkt met gipskartonplaten is het weglaten van het dampscherm om problemen vragen. Het doel van een dampscherm is de binnenlucht niet te laten migreren en condenseren in de koudere lagen van de isolatie. Dit weglaten in een daksituatie is een behoorlijk probleem. Je hebt namelijk ook een luchtscherm nodig aan de binnenkant om de isolatie optimaal te laten renderen. Dit luchtscherm dient dampdicht te zijn aan de warme zijde van de isolatie. Enkel een gipskartonplaat volstaat hiervoor niet.

Aan de naden kleef je af, aan de muren kan je afkitten. Er mag tussen isolatie en onderdak of dakbeschot geen luchtspouw meer zijn, liefst ook niet tussen isolatie en dampscherm. Dit kan valse luchtstromingen doen ontstaan.

Tip: Tussen het dampscherm en de afwerking mag er wél een luchtspouw zijn. Vaak is dit ook nuttig om leidingen voor de elektriciteit te kunnen plaatsen zonder het dampscherm te moeten perforeren.

Je wilt de dakisolatie laten afwerken? Wij zorgen ook voor schilderklare pleister en gyprocwerken.

Situatie

Een doe-het-zelver stelde ons volgende vraag:

“Een tijdje geleden heb ik mijn dak vernieuwd (dakpannen, tengel- en panlatten). Ook plaatste ik een vochtwerend scherm op de kepers. Aan de binnenkant bracht ik een isolatieplaat van 6 cm aan onder de kepers. Nu loopt er aan de buitenzijde van mijn isolatie vocht op de gordingen, waardoor deze nat worden. Hoe kan ik dit oplossen?”

Mogelijke oorzaak 1 van dit probleem:

Mogelijks is als vochtwerend scherm (het onderdak) een materiaal gebruikt dat dampdichter is dan de isolatieplaten. Een onderdak(folie) moet héél dampopen zijn, terwijl een dampscherm (vb. op de isolatieplaten) het vocht van binnenuit moet tegenhouden. Als je een fout type isolatieplaat hebt gebruikt (type voor spouwmuren in plaats van dakisolatie) waarop géén dampscherm zit, dan komt er vochtige binnenlucht door dampdiffusie in het dakvlak terecht. Deze condenseert vervolgens tegen het koud (onder)dak. De condens druppelt op de isolatie en komt zo op de gordingsbalk terecht.

Tip: Gebruik altijd het juiste type isolatiemateriaal op de juiste plaats, vraag advies aan een vakman.

Mogelijke oorzaak 2 van dit probleem:

Het kan zijn dat je de juiste dakisolatieplaten mét dampscherm gebruikt hebt, maar dat de ruimte tussen de kepers niet opgevuld is met isolatiemateriaal. Deze situatie is één van de meest voorkomende fouten bij dakisolatie.

Lees het artikel dat wij hierover schreven.

Ons dak werd geïsoleerd met isolatieplaten maar de ruimte hierachter (tussen de platen en het onderdak) werd niet opgevuld. Wij stellen nu vast dat er vocht in de houtstructuur van het dak terecht komt. Hoe is dat te verklaren?

Je moet niet ver gaan zoeken naar de oorzaak van dit vocht: de slechts gedeeltelijke vulling van de dakopbouw met isolatie is meer dan waarschijnlijk de boosdoener en zorgt voor condensatie. Dit is een door ons zeer gekend fenomeen waaraan sommige installateurs of materiaalfabrikanten nog steeds onvoldoende aandacht besteden.

In al onze adviezen wijzen wij op het belang van een volledige dakvulling, verwijzend naar adviezen van o.a. het WTCB.
Daarin wordt duidelijk vermeld dat je de hele dakopbouw met isolatiemateriaal moet opvullen om geen luchtstromingen en daardoor een afkoeleffect te krijgen achter de isolatieplaten.

Soms verliezen we al eens een offerte aan een collega omdat die door één actie minder uit te voeren natuurlijk goedkoper is. Men gebruikt desnoods een iets dikkere isolatieplaat om eenzelfde isolatiewaarde te bereiken, maar men vergeet dat dit vloeken is tegen de goede praktijk!

Waarom een volledige dakvulling?

Op koude, vochtige dagen zal er zich een luchtstroom zijn weg zoeken in de holle ruimte tussen onderdak/dakbedekking en isolatieplaten. Want geen enkel dak is volledig luchtdicht aan de buitenkant (oversteken, kantopsluiting, de dakbedekking zelf, …)

Door het gebruik van minerale wol tussen de kepers leg je die luchtstroming stil en heb je droge stilstaande lucht (in de minerale wol). Het is bovendien bijkomende isolatie zonder plaatsverlies.

Als tegenargument wordt al eens beweerd dat die glaswol of rotswol nat kan worden en dat isolatieplaten dat probleem niet hebben. Nu ja, deels is dat correct maar het is een non-argument. Isolatieplaten worden dan wel niet nat, ze doen het condensatiewater allemaal terecht komen in het hout van het dak waarmee je grotere problemen krijgt. En wat de minerale wol betreft kunnen we na meer dan 35 jaar verzekeren: die wordt niet nat gezien dit fenomeen zich gewoonweg niet voordoet bij een verzorgde plaatsing van de isolatieplaten! Waarom gebeurt dit dan na zovele jaren nog steeds niet standaard?

Isolatieplaten wegnemen om het condensprobleem op te lossen?

Zijn de  isolatieplaten aan de binnenzijde allemaal mooi afgewerkt met schuim rondom, tapes op de naden, kitvoegen enz… dan is het geheel volgens de regels van de kunst dampdicht afgewerkt. Wat wil zeggen dat het vocht in de dakconstructie wel degelijk het gevolg is van condensatie door luchtstroming.

Er is maar 1 oplossing in dit geval: de isolatieplaten verwijderen, het natte houtwerk laten uitdrogen, de holle ruimte vullen met op maat gesneden minerale wol en opnieuw de isolatieplaten aanbrengen. Extra werk, maar het probleem zal wel opgelost zijn.